Строительство коттеджа с цокольным этажом в Пушкине

Характеристики

Место строительства дома Санкт-Петербург, Пушкин
Общая площадь 800
Проект дома Индивидуальный
Комплектация Стандартная
Тип фундамента Цокольный этаж с бассейном
Материал наружных стен Газобетон 400 мм с утеплителем
Межэтажное перекрытие Монолитное 160 мм
Кровля Керамическая черепица
Наружная отделка Кирпич
Состав грунта и размер участка Суглинок

Строительство цокольного этажа коттеджа с бассейном

Снос старого домаУчасток для строительства домаРытье котлована для цокольного этажа
Строительство фундаментной плиты цокольного этажаУстановка опалубки для цокольного этажаСтроительство стен цокольного этажа
Строительство бассейна в коттеджеЗаливка бетоном стен цокольного этажаВыносная полочка для кладки кирпича
Тепловая отсечка  утеплителемКабель для прогрева бетона в зимнее времяГидроизоляция цокольного этажа
Накрывание полиэтиленом плиты перекрытия от снегаЗаливка бетоном плиты перекрытияУтепление стен цокольного этажа.JPG
Снос старого дома начнем с разборки крыши. Стены разбираем с помощью техники, строительный мусор погружаем в самосвал и вывозим для дальнейшей утилизации на свалку. Планируем освободившуюся территорию под строительство нового коттеджа из газобетонных блоков. Проект привязываем к местности. Для начала выносим оси котлована и приступаем к его разработке. Выемка грунта выполняется экскаватором. Дно котлована зачищаем вручную, лопатой. При помощи нивелира и рейки проверяем отметки дна котлована на соответствие расчетным отметкам. Благоустроенным считается дом, когда в нем есть вода, канализация, электричество. Намечаем места ввода инженерных сетей и от этих точек прокладываем траншеи к магистральным сетям. Глубину залегания под каждую сеть выполняем с учетом проектного решения. Готовим траншеи под канализацию, водопровод и вводной кабель. Все сети укладываются в траншею на утрамбованную песчаную подушку толщиной 100мм. Разрыв между вводами канализации и водопроводом не менее 2-х метров, до кабельной линии не менее 1 м. Полиэтиленовые трубы приобретают все большую популярность. Для наружной канализации применяем оранжевые трубы d110мм, для водопроводной сети d32мм. Превосходство этих труб в их прочности, что позволяет прокладывать их на глубине до 10метров. Инженерные сети утепляем, защищаем кожухом, оставляем защищенные концы сетей для дальнейшего вывода их через технологические выпуски плитного фундамента. Траншеи засыпаем имеющимся грунтом, за исключением кабеля, его необходимо выделить сигнальной лентой, уложенной поверху кабеля на песчаную отсыпку толщиной 20-25см. Все сети уложены, приступаем к монтажу монолитного плитного фундамента. На начальном этапе важно правильно выполнить подготовку. Границы фундамента определены, выстилаем площадку геотекстилем и завозим песок слоем 200мм, затем щебенку слоем 200мм.  Все слои поочередно поливаем водой и при помощи трамбовки уплотняем. В результате мы получили подготовительную площадку толщиной 400мм. На цементно-песчаное основание выставляем из досок опалубку, надежно расклиниваем и укладываем раствор В7.5. Дня через три устраиваем опалубку под фундамент. Фундамент в суглинистых почвах нуждается в качественной защите от воздействия влаги. На бетонное основание настилаем два слоя рулонной гидроизоляции (Технониколь). Слои уложенные внахлест свариваем при помощи газовой горелки. Для защиты торцов фундамента, рулоны раскатываем с напуском на опалубку. Два яруса сетки уложенных на специальных упорах, связанных вязальной проволокой d2мм в ячейки размером 200х200мм из арматурных стержней d16 мм класса А3. Каждый специалист арматурщик знает, что нельзя занижать предельно допустимый порог укладки стержней внахлест. Для фундаментной плиты он равен 40см и располагается в разбежку. Чтобы правильно распределить передаваемые нагрузки от стен, необходимо грамотно связать каркас монолитных стен цокольного этажа с основным каркасом плиты, в местах расположения стен устраиваем вертикальные арматурные выпуски связанные с основным каркасом вязальной проволокой. Обустраиваем технологические каналы под проход коммуникаций. Контролируем отметки высоты каркаса и на внутренней стороне опалубки размечаем уровень заливки бетонной смеси. В тщательно выверенный готовый каркас укладываем бетонную смесью марки М350, уплотняем электровибратором. Качественной, конструкция будет тогда, когда при ее монтаже соблюдаются вся технологическая цепочка. Самое важное именно в течении первых трех дней выполнять необходимые мероприятия способствующие набору прочности бетонной смеси, а именно соблюдать баланс тепловлажностного режима. Укрываем конструкцию пленкой и периодически распыляем воду, 50% прочности бетон способен набрать именно в первые дни, так как идет интенсивное  водопоглащение, и без дополнительной влаги бетон может дать трещины. Не ранее чем через неделю можно приступить к монтажу опалубки стен цокольного этажа. Отметка высоты цокольного этажа определена проектом. Конструкция каркаса цоколя отличается от каркаса плиты. Шаг стержней и дополнительное усиление на углах, внутренних несущих стенах принимаем согласно расчету проектировщиков. Возводим штатную опалубку. По внутренней стороне щитов опалубки ставится метка высоты укладки бетона по заданным отметкам. Арматурные стержни для стен цокольного этажа применяется той же марки и сечения, что и для плиты d16 мм класса А3. Укладку бетона ведем в одном направлении, с послойным уплотнением глубинным вибратором, такая процедура способствует качественному набору прочности возводимой конструкции. При минусовой погоде следует обеспечить прогрев бетонной конструкции. Используем специальные подстанции, которые обеспечивают необходимое низкое напряжение при высокой силе тока. Греющий провод располагаем в толще бетона и регулируем режим прогрева в зависимости от температуры наружного воздуха. Конструкцию необходимо укрыть пленкой. Все замеры отображаем в технологической карте. Важно помнить в момент прогрева на бетонной конструкции не должны находиться люди, а также необходимо организовать круглосуточное дежурство электромонтера. Дней через семь снимаем опалубку и выполняем снаружи обмазочную битумную гидроизоляцию стен цоколя. Лучшим и наиболее долговечным утеплителем считается экструдированный пенополистирол. Полистирольные плиты крепим на пластмассовые дюбеля не менее 4шт на каждую и аккуратно засыпаем пазухи до отметки уровня земли. В конструктивном решении по наружной отделке фасада, необходимо одновременно с перекрытием цокольного этажа армировать и заливать бетоном выносную полочку. Деревянную опалубку выставляем так, чтобы перекрытие выступало за стену цокольного этажа. Одновременно выставляем горизонтальную опалубку из щитов ламинированной фанеры толщиной 21 мм на регулируемых стойках под плиту перекрытия цокольного этажа. Технология изготовления каркаса перекрытия отличается устройством отсечной тепловой защиты из полистирольной плиты толщиной 200мм установленной в ячейки каркаса, от монтажа каркаса фундамента. Проверяем, чтобы готовый каркас при заливке арматуры был защищен со всех сторон бетоном не менее 3-5см. В холодное время года укладка бетонной смеси в конструкцию отличается лишь тем, что для качественного марочного набора прочности его необходимо прогревать. Укладываем бетонную смесь класса В22.5 М300, уплотняем, для чего погружаем глубинный вибратор, в толщу раствора периодически перемещая, наличие пустот отрицательно влияет на качество конструкции. Оставляем в покое до полного набора прочности.

Строительство чаши бетонного бассейна в цокольном этаже коттеджа

В соответствии с проектом подводим инженерные сети, и выполняем трубную обвязку в процессе изготовления каркаса бассейна. Стационарным бассейнам можно предать любую форму. Монолитное основание бассейна не связано с основным фундаментом. Толщина монолитной плиты под бассейном 400мм, фундаментной подушки не менее 400мм. На монолитной плите выставляем опалубку для монтажа основания бассейна, закладные элементы для ввода инженерных сетей. Готовим арматурный каркас бассейна из арматуры d12мм класса А400С, он обеспечит целостность чаши. Основание каркаса выставляем на фиксаторах, шаг сетки 200х200мм скрепляем вязальной проволокой d2мм. По углам бассейна устанавливаем дополнительное армирование. Укладку бетонной смеси ведем послойно в одном направлении и одним днем, с обязательным уплотнением глубинным вибратором. Бассейновое оборудование насосы, систему фильтрации и очистки воды, располагаем в техническом помещении. Бассейн снаружи и внутри обрабатываем специальными грунтовками и выполняем обмазочную гидроизоляцию.

Строительство стен коттеджа из газобетона

Строительство бассейна из железобетонаСтроительство дома по индивидуальному проектуСтроительство коттеджа из газобетона
Строительство дома из газобетонаСтроительство дома с цокольным этажомСтроительство внутренних стен из газобетона
Строительство коттеджа с цокольным этажомВентзазор между кирпичом и газобетономВязка арматуры
Кладку стен из газобетона Н+Н 400мм D500 отсекаем от цоколя рулонной гидроизоляцией уложенной в два слоя. Первый ряд блоков следует уложить на цементно-песчаный раствор, он поможет выровнять незначительные перепады отметок. Методикой кладки газобетонных блоков определено армирование первого ряда и далее через каждые четыре ряда. Для этого на поверхности блока делаются две параллельные штробы, отступая от наружного края блока 6см. Заливаем блочным клеем и укладываем, прижимая арматуру d8мм. Следующие ряды кладки возводим на специальном блочном клею толщиной швов 2-3мм. Отдельно армируются подоконные,над оконные и дверные проемы, перемычки над окнами и дверями выполняем из U образных блоков, армируем пространственным каркасом и заливаем бетоном М300. Для равномерного распределения нагрузки, усиливаем последний ряд кладки сплошным армированием пространственным каркасом с последующей заливкой бетонным раствором. Первый ряд внутренних перегородок на фундаментной плите укладываем на цементный раствор. Следующие ряды выкладываем на клеевом растворе, с армированием каждого второго ряда. Кладку перегородок не доводим до потолка на 2-3см. Образовавшуюся щель лучше всего за пенить. Крепление стены выполняем с помощью перфорированных металлических пластин применяемых для монтажа ГКЛ. Кладку перегородок на перекрытии осуществляем на монолитном ростверке.

Строительство железобетонного перекрытия 200 мм

Строительство жб перекрытия коттеджаСтроительство жб лестницы в домеВторой свет в газобетонном доме
Устанавливаем из досок опалубку с выступом за периметр стен первого этажа, аналогично перекрытию цокольного этажа. По проектным отметкам выставляем горизонтальную щитовую опалубку на регулируемых стойках, для армирования перекрытия первого этажа и выносных площадок под балконы. Допустимый сдвиг между щитами не более 2мм. Арматурный каркас вяжем аналогично цокольному перекрытию. Тепловые отсечки устраиваем в местах перехода перекрытия в балконную плиту, вставляя экструдированный пенополистирол 200мм в арматурные ячейки. Готовый каркас заливаем бетоном М300, уплотняем, вибрируем и даем время набрать прочность. В течении трех дней бетон интенсивно набирает прочность, но окончательно снимаем опалубку через 20 дней. При изготовлении каркаса выделяем места технологических проемов под инженерные сети и лестничные площадки. Дополнительно выставляем опалубку под внутренние несущие стены. Изготавливаем по месту деревянную опалубку для лестницы из трех разных по длине маршей, с площадкой соединяющей первый и второй этаж. Диаметр арматуры d12, шаг ступеней 30см, высота 15см, марка бетонной смеси не ниже М300. Выполнение операций по соблюдению температурно-влажностного режима неукоснительно.

Строительство кровли дома из натуральной черепицы

Строительство кровли из натуральной черепицыСтроительство кровли из керамической черепицыСтроительство дома с натуральной черепицей

Следует отметить, что кровля из натуральной черепицы это непревзойденный вариант кровель в плане долговечности, архитектурной красоты, изящества. Существует масса модификаций черепицы на любую конструкцию кровли, и разнообразие колерного ряда на любой вкус. Качество черепицы зависит от ее обжига или правильнее сказать от применяемой технологии обжига с использованием природного газа или кислорода, все это влияет на внешний вид черепицы, не уменьшая ее срока службы, который составляет как минимум 100 лет. По сравнению с другими кровлями натуральная черепица тяжелее любого другого покрытия, но не стоит этого бояться. Размер деревянных элементов кровли ни чем не отличается от любой другой кровли. Для начала обрабатываем дерево антисептиком и противопожарным составом. По периметру стен закрепляем мауэрлат, на вертикальных стойках выставляем коньковую балку и наклонные стропила, под коньком противоположные стропила соединяем перемычкой или так называемым ригелем, который необходим для уменьшения нагрузки на стропила. Размер стропил стандартный 150х50 разница лишь в их шаге. Для черепичной кровли уменьшаем шаг стропил до 50см. Выполняем запилы на стропилах в местах опирания на мауэрлат. Крепление между собой элементов конструкции крыши выполняем с помощью металлического уголка. По верху стропил настилаем гидробарьерную пленку внахлест 10-15см и выполняем контробрешетку из бруска 50х50мм, затем обрешетку с шагом равному кроющей длине керамической черепицы. Специалисты, знающие все нюансы монтажа кровли из натуральной черепицы заранее просчитают конструкцию кровли так, чтобы в поперечном и продольном ряду было целое количество черепков. Начинаем укладку черепицы по краю свеса и переходим на вертикальный ряд по краю фронтона до конька. Создаем задел для укладки последующих рядов. Проветривание под кровельного пространства осуществляется через вентиляционную черепицу, уложенную в нескольких местах, в 4 ряду от карниза и во 2 ряду от конька. Для деревянного каркаса кровля важно, чтобы воздух свободно двигался от карниза до конька под кровельным покрытием. Конек начинаем накрывать с укладки первой начальной коньковой черепицей, которая сочетается в примыкании с торцовой черепицей. Далее укладываем карнизные черепки, перекрывая места соединения. В местах прохода дымовой трубы выполняем дополнительную обрешетку, гидроизоляцию вокруг дымовой трубы и фартук из листовой стали, и закрываем планкой примыкания.

Наружная отделка коттеджа

Строительство коттеджа с керамической черепицей Утепление стен дома из газобетонаУтепление и облицовка кирпичом дома
Наружние декоративные элементы для домаОблицовочный кирпич для коттеджаКладка обличовочного кирпича коттеджа
Отделка цоколя коттеджаУстановка декоративных элементов коттеджаСтроительство дома из газобетона с облицовочным кирпичом
Перед тем, как облицевать газоблочные стены коттеджа, мы их утепляем минераловатными плитами. Начиная снизу стены плотно прижимая, друг к другу укладываем маты и закрепляем на пластиковые дюбеля с широкими, круглыми шляпками. Затем ведем кладку облицовочного кирпича, сохраняя зазор для вентиляции между минплитой и облицовочным кирпичом. На первом кладочном ряду устраиваем вентиляционные отверстия, путем частичного заполнения вертикального шва раствором. На выступающую полочку на специальном клеевом растворе навешивается элемент декора фасада, сборный карниз, состоящий из отдельных одинаковых элементов. Подгонка элементов декора осуществляется подрезкой по размеру при помощи болгарки. Приклеиваемая поверхность покрывается клеем толщиной не менее 8мм и прижимается к поверхности. Наносимый клей обладает герметизирующим действием. Излишки клея с поверхности удаляем с помощью щетки.