Строительство коттеджа в Верхних Осельках

Характеристики

Место строительства дома Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, деревня Верхние Осельки
Общая площадь 157
Проект дома 11-157
Аналог проекта 3-15, G-138-1P
Комплектация Базовая
Тип фундамента Монолитная фундаментная плита
Материал наружных стен Газобетон 400 мм
Межэтажное перекрытие Монолитное 160 мм
Кровля Металлочерепица
Состав грунта и размер участка Суглинок

Строительство монолитной фундаментной плиты коттеджа

Устройство песчаной подушки для плитыСтроительство монолитной фундаментной плитыСтроительство фундамента по проекту G-138-1PСтроительство фундаментной плиты по проекту  3-15
Состав суглинистой почвы до 40% состоит из глины, как известно такие почвы относятся к категории пучинистых грунтов. Выбор делаем в пользу монолитной фундаментной плиты, это, пожалуй, самый надежный вариант. Определив границы участка, выполняем вертикальную планировку и привязку коттеджа к местности. Определяем главные оси фундамента. Затем приступаем к разметке габаритных осей указывающих общие размеры и конфигурацию здания. Разрабатываем котлован, определяем разбивочные оси фундамента, и место расположения ввода инженерных сетей. Готовим траншею под прокладку канализационной трубы. Экскаватором роем траншею на глубину соответствующую проектным отметкам. Устраиваем на дне траншеи песчаную подушку слоем 100мм с уклоном в сторону магистрального канализационного коллектора (2см на 1 метр трубы d110ммм). Ведем укладку наружных, толстостенных, канализационных труб из полипропилена, это особопрочные трубы, выдерживающие большое давление от передаваемых нагрузок. Такие трубы выделяются оранжевым цветом, коррозионностойки, морозоустойчивы, кислотостойки. Глубину траншеи, для укладки наружного водопровода принимаем по проекту, следует помнить, что водопроводную трубу укладывают ниже глубины промерзания грунта. Используем полипропиленовую трубу d32мм, она устойчива к перепадам температур, как понижению температуры до -40 градусов, так и повышению до +65 градусов. Для дополнительной защиты водопроводной трубы от промерзания используем утеплитель - энергофлекс. Оринтеровочный срок службы труб из полипропилена 50 лет. Определяем место ввода и подключения кабеля в доме, прокладываем траншею до места подключения кабеля к электрическим квартальным сетям, дно выстилаем песчаной подушкой слоем 100мм, уплотняем, без натяжения укладываем кабель. Обратную засыпку кабеля, выполняем крупнозернистым песком слоем 200мм, укладываем сигнальную ленту и засыпаем траншею. Важно следить, чтобы в траншею не попали острые предметы, камни. Все ввода коммуникаций выводим через фундаментную плиту, концы изолируем от попадания влаги и прочего стройматериала. Далее подготавливаем основание под фундамент коттеджа, отсыпаем слой песка 200мм, затем слой щебня 200мм, слои уплотняем трамбовкой и поливаем водой. На подготовленной фундаментной подушке выставляем опалубку для подбетонки и заливаем бетон марки В7.5. Через три дня, поверху подбетонки раскатываем рулонную гидроизоляцию под каркас фундаментной плиты. Полотна гидроизоляции укладываем внахлест не менее 10см и нагреваем газовой горелкой, плотно прижимая к основанию. Второй слой изоляции, смещаем относительно первого, также укладываем внахлест, плотно сваривая стык. При укладке слоев гидроизоляции оставляем напуски на опалубку, для предотвращения потери влаги, и гидрозащиты торцов плиты . Приступаем к монтажу арматурного каркаса монолитной плиты фундамента. Сначала собираем первый уровень сетки из арматуры d12мм класс А3 и выставляем на фиксаторах. Размер ячеек сетки 200х200мм. Второй уровень каркаса выставляем на специальных упорах, выполненных из арматуры d8мм и соединенных с каркасом вязальной проволокой d 2мм. Все упоры имеют одинаковую высоту. Уровни каркаса смещаем один относительно другого. Проверяем соответствие отметок проекту. Важно помнить, что арматура должна быть защищена бетоном со всех сторон не менее 5см. Во время монтажа основного каркаса плиты, выставляем вертикальные выпуски арматурных стержней под монолитный ростверк. Укладку бетонной смеси планируем выполнить за один день. Методом электровибрирования уплотняем бетон и даем время набрать прочность.Через 3-5 дней, когда можно будет ходить по бетону, выставляем опалубку под монолитный ростверк. По внутренней стороне опалубки выполняем разметку заливки бетонной смеси по проекту. Выставляем звенья готового пространственного каркаса, вязальной проволокой d 2мм соединяем с ранее выполненными вертикальными выпусками арматуры под монолитный ростверк, по углам выставляем дополнительное усиление арматурного каркаса ростверка и укладываем бетонную смесь. Укладку ведем в одном направлении, послойно уплотняем и даем время, схватится бетону. Бетонную конструкцию накрываем пленкой и поливаем водой. Соблюдение температурно-влажностного режима положительно влияет на марочный набор прочности бетонной смеси.


Строительство стен коттеджа из газобетона

Строительство дома из газобетонаСтроительство стен дома из газосиликатаСтроительство стен дома из газосиликата Строительство коттеджа из газобетона
Оптимальная температура для работ по кладке газобетонных блоков от+5 до+25 градусов С. При работе в холодное время используют клей с противоморозной добавкой, свыше 25 градусов блоки увлажняют водой. Работы по кладке первого этажа начинаем с устройства отсечной гидроизоляции, обеспечивающей защиту кладки от влаги. В качестве гидроизоляции используем рубероид, уложенный на битумную мастику. Проводим нивелировку поверхности основания, разницу в высоте кладки устраняем с помощью кладочного цементного раствора и задаем первым рядом максимально ровную поверхность кладки. Поверхность первого ряда блоков тщательно выравниваем и армируем, для этого прорезаем два паза по всему периметру капитальных стен, укладываем арматуру d8 мм и заливаем специальным блочным клеем. Далее кладку ведем на клеевом растворе толщиной не более 3мм. Необходимость армирования возникает каждые четыре ряда кладки, оконных и дверных проемов, опорных поверхностей перемычек. Вертикальность углов кладки, поверхности стен проверяем с помощью уровня, отвеса, деревянного уголка, правила. Нивелиром проверяем ровность кладки каждые 3 ряда. Заканчиваем кладку первого этажа армопоясом. Последний ряд кладки капитальных стен первого этажа выполняем U образными блоками. Внутрь блоков вставляем заранее подготовленные звенья пространственного каркаса, соединяем между собой вязальной проволокой и заливаем бетонной смесью марки М300, уплотняем.

Строительство перекрытия и второго этажа дома

Строительство перекрытия домаСтроительство жб перекрытия коттеджаСтроительство коттеджа из газобетонаСтроительство дома по проекту  3-15, G-138-1P 
Пока раствор набирает прочность, мы подготавливаем горизонтальную опалубку под монолитное перекрытие. Выставляем щиты ламинированной фанеры толщиной 21 мм, поддерживаемые двутавровыми балками с регулируемыми стойками. Перепады между щитами не должны превышать 2мм. Вертикальную опалубку по всему периметру наружных стен, устраиваем из газоблоков для перегородок толщиной 100мм, с утеплителем из экструдированного пенополистирола, для защиты торцов перекрытия от промерзания. Толщину монолитного перекрытия выполняем по проекту 160мм. Качество плиты зависит от многих факторов, один из которых правильно выполненный арматурный каркас плиты. Плиту армируем в два слоя. Применяем арматуру d12мм класса АIII. Первую сетку укладываем на фиксаторы. Второй слой сетки укладываем на специальные заготовки из арматуры d8мм и скрепляем вязальной проволокой. Сетки вяжем ячейкой 200х200мм, арматурные стержни укладываем внахлест не менее 30см, стыки располагаем в шахматном порядке. Сетки укладываем со смещением второго слоя относительно первого. Операние арматурного каркаса плиты на стены не менее 250мм, расстояние до вертикальной опалубки торца стержней каркаса не менее 5см. Готовый каркас, заливаем бетонной смесью М300 до проектной отметки, покрывая стержни арматуры слоем бетона не менее 3см. Обязательно выполняем уплотнение бетона, методом вибрирования, используя глубинный вибратор. Бетон интенсивно набирает прочность в первые три дня, поэтому важно соблюдать температурно-влажностный режим. Накрываем конструкцию пленкой и поливаем водой, не прямой струей, а периодически разбрызгивая по поверхности. Распалубку конструкции проводим через  5-7дней и начинаем кладку второго этажа.
Блоки на второй этаж подаем по мере надобности, не перегружая монолитную плиту. Армирование кладки, начиная с первого, выполняем каждые четыре ряда. Кладку продолжаем на клеевом растворе. С помощью нивелира, строительного уровня, гидроуровня, отвеса, периодически следим за точностью кладки. Кладку второго этажа из газоблоков, как и первого заканчиваем армопоясом. По периметру несущих стен последний ряд кладки выкладываем U образными блоками. Устанавливаем пространственный каркас непосредственно в U образный блок, применяя арматуру d 8мм класса А3, для крепления мауэрлата вертикально выставляем шпильки, заливаем конструкцию бетоном марки М300. Бетонную смесь уплотняем, электрическим вибратором. Дня через три, когда схватится бетон, возвратимся к монтажу крыши.


Строительство кровли коттеджа из металлочерепицы

Строительство стропильной системы кровли домаМонтаж кровли из металлочерепицыСтроительство дома из газобетона по проекту 3-15Строительство коттеджа из газобетона по проекту G-138-1P
 А пока выполняем подготовительные работы, обрабатываем деревянные элементы крыши антисептическим и противопожарным составом. Четырехскатные кровли, кроме того, что они превосходно смотрятся эстетически, обладают рядом достоинств в отличии от других типов крыши. Отличительная характеристика такой кровли низкая парусность, Начинаем работы со сверления отверстий на мауэрлате под ранее заложенные шпильки. Все деревянные элементы крыши изолируем от соприкосновения с газобетоном слоем рубероида. Мауэрлат укладываем по периметру стен на слой изоляции так, чтобы ранее подготовленные отверстия на балке совпали со шпильками и закрепляем гайкой. Укладываем балки перекрытия с шагом 0,6м. После этого на вертикальных упорах устанавливаем коньковый брус. Высота конька принимается по проекту. Далее при помощи накосных стропил формируем плоскости крыши, одновременно закладываем размер свеса крыши по проекту 50см. Устанавливаем промежуточные стропила, крепим их на мауэрлате при помощи монтажных врезов и специальных кровельных уголков. Размер сечения бруса для стропил 200х50. Усиливаем конструкцию дополнительными стойками и установкой регелей. Основная конструкция кровли готова приступаем к монтажу обрешетки. С внутренней стороны стропил нашиваем пароизоляционную пленку внахлест не менее 10см, и закрепляем обрешеткой из доски 100х25мм. С наружной стороны между стропил укладываем минераловатный утеплитель толщиной 200мм. Накрываем гидроизоляционной пленкой внахлест не менее 10-15см. Стык гидроизоляционной пленки склеиваем двухсторонним скотчем. По стропилам устраиваем контробрешотку из бруса 50х50см, крепим в разбежку, оставляя отверстия для вентиляции кровли, выставляем обрешетник под металлочерепицу. Для начала мы натягиваем шнур и выравниваем свес крыши, закрепляем первую доску по краю свесов. Вторую доску обрешетки крепим относительно первой на расстоянии 25см, далее шаг 35см. По краю свеса пришиваем карнизную планку, под нее крепим водостоки. Укладку листов металлочерепицы на четырехскатной крыше начинаем с верней точки по направлению вниз. Крепление выполняем саморезами, через волну. Важно помнить, что резать лист металлочерепицы желательно ножницами, во избежание повреждения полимерного покрытия, что в дальнейшем может вызвать коррозию металла. Закончив укладку кровли, по всем скатам саморезами крепим коньковую планку с уплотнительной лентой. Края свесов защищаем ветровой планкой. Места прохода трубы через кровлю следует изолировать от протечек. Устанавливаем внутренний фартук, вокруг трубы начиная с нижней стенки, внахлест на трубу не менее 15см. Под нижнюю планку фартука подводим лист металла с бортиками по краям, для отвода воды в водосток. Накрываем металлочерепицей и выполняем наружный фартук аналогичный внутреннему фартуку. Стыки заделываем специальным герметикам. Классический вариант вентканалов из полнотелого красного кирпича. Для лучшего воздухообмена закладываем вентиляционные каналы, для естественной вентиляции кухни, ванной комнаты, топочной, а также самостоятельные каналы от каждой газовой точки. Известно, что дымоход или вентканал круглой формы с гладкой поверхностью, наиболее эффективен и обеспечивает необходимый уровень тяги. Для гильзования кирпичного дымохода используем трубы из нержавеющей стали d110мм. Гладкая, круглая поверхность трубы уменьшает образование сажи на стенках, способствует быстрой и эффективной прочистке канала, исключает возможность образования завихрений. От попадания атмосферных осадков в канал, устанавливаем специальный зонтик. В каждом дымоходе и вентканале обязательно устраиваем ревизию. Располагаем, ревизионное отверстие канала ниже входного на 25см, для удаления сажи и пыли или птиц, особенно это случается в сильные холода, когда они садятся на дымоходы, чтобы обогреется.